USA : LE SUD OUEST, DE DENVER à LOS ANGELES.

Nous sommes en plein mois d'août et il fait déjà chaud, mais heureusement, le parc est en altitude et ces quelques jours entre 2 000 m et 3 500 m vont nous faire du bien !

L'objectif est de découvrir une partie du parc en itinérance, comme nous avons l'habitude de le faire par chez nous. Je dis bien "une partie", car on ne réalise pas avant d'y être allés à quel point les parcs américains sont immenses (parfois la taille d'une région entière en France !) et que souvent, il n'est possible d'en parcourir qu'une infime partie par les chemins de randonnée... Le reste n'est que pure nature, quasiment sans trace humaine.

Nous parvenons à réserver deux campsites pour faire une boucle de trois jours. Notre point de départ sera Bear Lake, un site très fréquenté du parc. Grâce à notre permis de bivouac, pas besoin de "Timed Entry", c'est-à-dire une réservation pour pouvoir accéder à la route qui mène au parking de départ, heureusement pour nous.

Enfin, côté faune, nous croisons nos premiers wapitis, d'énormes cervidés assez communs aux États-Unis et assez peu farouches. Évidemment, les rencontres avec les chipmunks, ces petits écureuils si caractéristiques, sont également nombreuses. D'une manière générale, la faune est riche et assez "approchable" comparée à celle que nous avons en France, probablement car les animaux ne sont pas chassés dans les parcs nationaux.

Nous étions bien évidemment préparés à l'éventualité d'une rencontre avec un ours. Dans le Nord-Ouest des États-Unis, ils sont assez fréquents. Lorsque l'on vient récupérer le permis de bivouac au bureau des rangers, il est demandé d'emporter un "bear canister", une sorte de boîte à ours dans laquelle il est obligatoire de stocker toute la nourriture ainsi que les objets odorants. Le soir au bivouac, il faut ensuite le stocker loin de la tente et également cuisiner à une certaine distance du campement. Il faut en fait limiter au maximum les odeurs sur le campement, afin de n'attirer aucun ours. C'est assez contraignant au début, mais les règles sont les mêmes dans tous les parcs où vivent les ours et nous nous y sommes habitués au fur et à mesure de nos visites.

Avant d’arriver au parc national d’Arches, nous passons une nuit aux portes de Canyonlands, au bord d’une falaise, avec la tente plantée juste à côté du 4x4. Depuis le campement, la vue sur les mesas donne déjà un bon aperçu de l’immensité des paysages de l’Ouest américain.

Le lendemain matin, nous assistons à un très beau lever de soleil depuis la tente. Les couleurs changent rapidement sur les falaises et les plateaux autour de nous. C’est une première nuit assez marquante dans l’Utah, avant de reprendre la route vers Moab et les arches.

À Devil’s Garden, nous faisons une petite boucle à pied qui nous permet de voir plusieurs arches dans une ambiance un peu plus reculée. C’est sans doute l’un des moments que nous apprécions le plus dans la journée, même si nous gardons une petite frustration de ne pas avoir pu explorer Arches plus en profondeur. En fin de journée, nous allons voir le coucher de soleil du côté de Delicate Arch, l’arche la plus connue du parc. Plutôt que de monter directement jusqu’à elle, nous faisons une courte marche pour l’observer d’un peu plus loin. La lumière est belle, les reliefs prennent des teintes chaudes, et même à distance, le lieu a quelque chose d’assez marquant. À l’origine, nous aurions aimé dormir dans le parc avec un permis de bivouac, mais tout était déjà réservé. Le soir, nous devons donc ressortir d’Arches et aller planter la tente ailleurs, avant de reprendre la route le lendemain en direction de Monument Valley.

Avant d’arriver à Monument Valley, nous faisons un arrêt à Forrest Gump Point. C’est un site très touristique, mais comme j’aime beaucoup le film, j’étais quand même contente de m’y arrêter pour prendre une photo à cet endroit où l’on voit Forrest Gump courir sur la route.

Sur place, la visite est finalement assez rapide. Au départ, nous aurions aimé dormir dans le secteur, mais les possibilités sont très limitées. Monument Valley est géré par la Nation navajo, avec des règles strictes, et sans guide, on ne peut pas vraiment se balader librement comme dans un parc national classique. Les visites accompagnées par un guide navajo permettent d’aller plus loin, mais elles représentent aussi un budget assez important.

C’est clairement un lieu très touristique, et on a parfois eu l’impression d’être surtout traités comme des touristes. C’est le seul vrai bémol que l’on garde de cette visite, parce que pour le reste, Monument Valley nous a vraiment marqués. Même sans randonnée, même sur une seule journée, on comprend pourquoi cet endroit est devenu l’un des paysages les plus connus de l’Ouest américain.

Après Horseshoe Bend et les paysages très secs autour de Page, le contraste est assez surprenant. La route monte progressivement vers le plateau de Kaibab, où l’on croise même des bisons. On arrive alors dans un environnement beaucoup plus vert et plus frais, à plus de 2 000 mètres d’altitude. C’est assez étonnant, parce qu’on associe facilement Grand Canyon à un décor aride et très chaud, alors que ce secteur de la North Rim donne une impression presque opposée.

À la place, nous partons chercher un endroit où dormir en dispersed camping, en bordure du parc. Nous finissons par installer la tente au bord d’une falaise, avec une vue incroyable sur Grand Canyon. La nuit sera très venteuse, mais l’endroit est exceptionnel. On a vraiment l’impression d’être aux premières loges, seuls face à cette immensité.

Après avoir quitté Grand Canyon, nous roulons une bonne partie de la journée pour rejoindre Bryce Canyon en fin d’après-midi. Nous arrivons juste à temps pour aller voir le coucher de soleil à Sunset Point. La lumière tombe sur l’amphithéâtre et nous donne un premier aperçu du parc. Dès ce premier soir, on sent que l’endroit va beaucoup nous plaire.

Le deuxième jour, nous commençons par Mossy Cave Trail, une marche plus courte, avant de parcourir la scenic drive de Bryce Canyon. Sur cette route, nous nous arrêtons à plusieurs points de vue, notamment Inspiration Point, Bryce Point, Natural Bridge, Agua Canyon, Rainbow Point et Yovimpa Point. Cela permet de découvrir d’autres perspectives sur le parc, même si les paysages autour de l’amphithéâtre restent ceux qui nous marquent le plus.

Encore une fois, les paysages changent complètement. À Zion, ce ne sont plus les hoodoos de Bryce Canyon, mais de grandes falaises rouges, parfois rosées ou blanches, très verticales, qui donnent une impression assez différente du reste du voyage. Le parc est aussi organisé autour d’un système de navettes : à partir d’un certain point, on ne peut plus avancer avec son propre véhicule dans le canyon principal, et il faut continuer en navette.

La suite de la route nous marque finalement davantage que Las Vegas. On traverse de grands paysages désertiques, avec ces lignes droites interminables et cet horizon qui semble ne jamais se rapprocher. C’est le genre d’image que l’on a tous déjà vue dans les films, mais que l’on comprend vraiment une fois sur place, quand on passe des heures à rouler au milieu de cette immensité.

Nous avions envisagé de faire un détour par le parc national de Death Valley, mais le timing était trop serré. Ce sera pour une autre fois. En avançant vers la Californie, les paysages changent encore, avec les premiers Joshua trees, ces arbres de Josué typiques du désert de Mojave. Nous faisons aussi un arrêt rapide à Calico Ghost Town, un ancien village minier devenu très touristique, un peu attrape-touriste, mais quand même sympa à voir sur la route.

La journée se termine à Los Angeles, où nous passons deux jours avant de rentrer en France. Nous découvrons rapidement Santa Monica, Malibu, Hollywood et Hollywood Boulevard, sans vraiment nous attarder : après deux semaines dans les grands espaces, la ville nous parle forcément un peu moins. C’est là que s’achève ce road trip, après avoir traversé une partie immense de l’Ouest américain.